真空管アンプの板金加工、仕上げの塗装です。若干塗りむらはありますが、まあまあ綺麗に塗れたのではないかと思います。カントリーブルーという色です。塗装すると、キズとかパテの跡とかが見えなくなるので、ちょっとだけですが高級感が出てきたように思います。

真空管アンプの板金加工、塗装です。
塗装の工程は、
（1）耐水ペーパーがけ→表面の傷落としですが、あまり鏡面仕上げにしないで、#1000くらいで止めておきます。その心は、（表面に細かな凸凹を付けることにより）塗料と金属の接触面積を増やして接着力を上げるためです。粗化処理と言います。
（2）プライマー塗料（樹脂と金属の仲立ちをしてくれる中間塗料、ラッカー塗料）をスプレーで吹き付けます。その後2時間換装させます。（←今ここ）
（3）プライマーが完全に乾燥したら、最終仕上げ用の塗料をスプレーで吹き付けます。
私はシャーシ表面だけではなくて、裏側も塗装します。何故かというと、シャーシはアースを兼ねているので、何も塗らないとそこら中にマイナスの電極があるのと同じで、ショートの原因になります。

真空管アンプの板金加工、出力トランスx2の穴を開けてこれで外に出る部品用の穴加工はようやく全部終了しました。
これから、折角苦労して取り付けた部品ですが一旦全部外して、板金の塗装をやります。耐水ペーパーで磨いて傷を消し、同時に表面を荒らして塗料の接着力を上げます。その後、プライマー塗料をスプレーで吹いて、それが乾いたら最終の色をスプレーで吹きます。それから、これが一番大事な、裏の配線と部品の配置をどうやるかを考えないといけません。

真空管アンプのシャーシ、今日はチョークコイルとそのケースの取り付け。今回は穴開けは3箇所で済みましたので楽でした。（本当は後4箇所ケースにネジ止め出来ますが、そこまで強度は必要無いと思います。）ただケースへの収納の関係でチョークコイルは45度回転させて取り付けました。まあこの配置なら電磁的に干渉するということはあまりないでしょう。

今日は電源トランスとそのケースの取り付け。楽勝かと思ったら、ほとんど6時間くらいかかりました。原因はトランスのケースで、片方に偏らせた位置にしたら、ご覧の通りこのトランスケースはコの字型の枠に、側板を2枚ねじで止める構造になっていますが、片側の側板が電源トランスの端部に当たって入らなくなりました。やむを得ず、配置を変えケース用の穴を開け直してようやく何とかなりました。ケースは見た目で付けているんじゃなくて、電磁シールドのために付けています。しかしそのための工数が馬鹿にならないです。

真空管アンプ用板金加工、やり直しの2回目、いよいよ最大の難関である電源トランス用の大きな角穴開けです。
結果は、ちょっと歪んだ四角形ではありますが、ご覧の通りそこそこ綺麗に開けることが出来ました。
今回、電動ノコを使おうかと思っていたのですが、試してみたら騒音がひどすぎてとても部屋の中でやるのは無理です。それで周辺部に沿ってまず2φの穴を開け、その後それを6.5φに拡げます。そして金切鋏で穴と穴をつないで、真ん中の部分を切り離します。そして残った周辺部のぎざぎざをハンディニブラーで少しずつ切りました。ニブラーのこつは1回に切る量を欲張らないで少しずつ切っていくのが良いようです。それで最後ヤスリがけして仕上がりです。
後は電源トランスx1、出力トランスx2、チョークコイルx1の取付け穴とそれぞれのケース用の穴を開ければ取り敢えず板金加工は一段落です。

真空管アンプの板金加工、結局ケースをもう1台取り寄せてやり直しており、ここまで進みました。ACインレット用の台形の角穴でまたも大きく開けすぎるという失敗をしました。今回はしかし板金の切れ端を取ってあるので、それを瞬間接着剤でパネル下から貼り付け、その上にパテを盛りました。板金にパテはいいのかと思いましたが、よく考えたら車のへこみ修理でパテは使いますよね。ちなみにAmazonで探してアルミホイール用のアルミ色のパテも入手しました。どのみち最後は塗装するからアルミ色にこだわる必要はありませんが。今回のリアパネルの穴はすべてボール盤を使いました。やはり精度という意味では電動ドリル＋ドリル台よりは良いようです。